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Mar 23, 2023

ロサンゼルスポップ

Critic's Notebook, un piccolo pop-up a Los Angeles, sostiene la pubblicità

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批評家のノート

ロサンゼルスでは、コミュニティの文化拠点となることを目的とした小さなポップアップ マーケットが開かれています。

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テジャル・ラオ著

テジャル・ラオは、ロサンゼルスを拠点に活動する食と文化を専門とする評論家です。

最近の土曜日、ロサンゼルスのダウンタウンの 7 番街にある小さな駐車場からは、まろやかな 90 年代の R&B が流れてきました。 袖のないTシャツを着た料理人たちが、長い炭火焼きグリルでマッシュルームの串やロンガニサのパテをひっくり返しながら踊りながら働いていた。

フィルド・マーケットの人混みをかき分け、特大の日よけ帽子をかぶったおばちゃん、赤ん坊を連れたカップル、太い金の鎖につながれた二匹の犬の周りを歩き回っていると、マンゴーともち米のアイスクリームが私の腕に滴り落ち始めた。

南カリフォルニアには優れた屋外マーケットがたくさんありますが、このマーケットには、テイスト オブ ザ パシフィックのグリルエビ入りガーリック ヌードルの山と、サン & ウルブズ ベイクショップの噛みごたえのあるマンゴーとピーチのビビンカを目当てに人が集まりました。 市場参加者は、フライプラントからどの光沢のある観葉植物を購入するかを議論し、リッキーズ・ウィッキーズに展示されているカラマンシー、レチェ・フラン、イチゴミルクのような香りのキャンドルの匂いを嗅ぎました。

フィルド マーケットの創設者たちがこの街の一部に愛称を付けたマニラ地区は、非常に現実的であると同時に、どこか夢のような場所でもあります。 このポップアップは数か月に一度表示され、毎回、主にフィリピン人が所有する小規模な企業がさまざまに混在していますが、これも数時間以内に消えます。 そして、Google マップに表示される名前にもかかわらず、正式に指定されたフィリピンの飛び地ではありません。

ロヨラ・メリーマウント大学アジア・アジア太平洋系アメリカ人研究学部の非常勤教授ジョセフ・ベルナルド氏によると、ロサンゼルスにはヒストリック・フィリピーノタウンがあり、2002年に設立されたヒストリック・フィリピーノタウンだが、米国ではフィリピン人の居住区は珍しい傾向にあるという。

Historic Filipinotown Coalitionの歴史家でもあるベルナルド博士は、フィリピン人は流暢な英語を持って米国に移民することが多いため、同化が容易であり、互いに近くに住んで独自のビジネスコミュニティを構築することがそれほど重要ではないと述べた。

50万人以上のフィリピン系アメリカ人がロサンゼルスとその周辺に住んでいます。 ヒストリック フィリピーノタウンには、伝統的なフィリピンの組織や企業とともに、その一部の本拠地もありますが、強力なビジネスの中心地ではありません。 視認性を高めるために昨年アーチ道が建設されましたが、アンジェレノ住民はチャイナタウン、コリアタウン、リトルトーキョーと同じように食べ物や買い物にお金を費やすために訪れる傾向はありません。

デジタル マーケティングに携わる Rayson Esquejo 氏と、土地利用を専門とするロビイストの Lauren Delgado 氏は、Filled Market のビジネス パートナーです。 彼らは、マニラ地区を、フィリピンの新しいビジネスが実験し、視聴者とつながり、成長できる世代間のスペースとして想像しています。 彼らはヒストリック・フィリピーノタウンに市場を持ちたいと考えているが、エコー・パークやシルバー・レイクに近いこの地区は高級化により変わりつつある。 今のところ、ロサンゼルスのダウンタウンの駐車場はもっと手頃な価格です。

フィルド マーケットのスタッフは、市内全域、オレンジ カウンティやロングビーチまで中小企業を経営するベンダーを探しています。 最も人気のあるベンダーの多くは、本拠地がどこであっても、実店舗を持っていません。 San & Wolves のオーナー兼パン担当責任者である Kym Estrada さんは、高速道路 405 号線のすぐそばにあるロス アラミトスにある共用キッチンを借りて、特別な注文やポップアップのケータリングを行っています。

彼女はニューヨーク市に住んでいる間にパン作りを学び、セレブ向けのソーシャルメディア管理の仕事を終えた後、自宅でビーガン版のパン・デ・ココとパン・デ・サルを作りました。 その後、彼女はビーガンのベーカリーで料理をし、YouTube で女性が料理するのを見てフィリピンのパン作りについての知識を深めました。

エストラーダさんは、バター、加糖コンデンスミルク、ウベハラヤ（デンプン質の紫芋の甘くてジャム状のマッシュ）など、ベーキング材料のヴィーガン版を一から開発した。 彼女が作るペストリーは居心地が良くて遊び心があり、フィリピン系アメリカ人のおいしいベーキングの全範囲を探求しています。 金色のサクサクしたペストリーに小豆餡を詰めてホピアを作ったり、ゾクゾクするような巨大なパンダンシナモンのパンに釉薬をかけ、トーストしたココナッツをふりかけたりするかもしれません。

2017年の最初のポップアップで、エストラーダさんは、カラフルな波線の紫色のアイシングが入ったずんぐりとしたブコポップタルト、ショートブレッドで作ったウベクラムカップ、パンデココなどを販売し、その売り上げで得た現金を古いドクター・バードの店に隠した。マーチンのシューズボックスです。 パンデミックの少し前に、彼女はボーイフレンドと一緒にロサンゼルス地域に戻り、フルタイムで自分のビーガンベーカリーを経営することを決意しました。

過去10年間、アンドリュー・ジマーン氏とアンソニー・ボーディン氏は、フィリピン料理が米国にとって次の目玉であると呼んだ。 地元では、レストラン評論家のジョナサン・ゴールドは、2017年はロサンゼルスのフィリピン料理にとって極めて重要な時期だったと書いている。 この宣伝は、フィリピン料理への知名度と熱意を示唆しましたが、同時に、食品ビジネスが軌道に乗り、事業を継続するためのプロセスがいかに困難で細分化され得るかという現実を覆い隠しました。

ピュー・リサーチ・センターの新たな分析から先週発表されたデータによると、米国内の全レストランのうち12パーセントがアジア料理を提供している一方、フィリピン料理は1パーセント未満だった。

レジ・デオパンテは、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校の食品科学の学生で、ロサンゼルスのチャイナタウンにあるフィリピン人経営のレストラン「ラシタ」で料理人としても働いています。 彼は昨年末にポップアップビジネス「Regi's Turo Turo」を始め、屋外にコーヒーショップを設けて串焼きをしたり、キノコから作られたビーガンパスティルをバナナの葉で包んだ束を販売したりした。

彼は、フィルド・マーケットからイベントへの参加の電話をもらって喜んでいたが、その理由の一つは、自分の料理が他のフィリピン系アメリカ人である「ミレニアル世代からZ世代、そしてその親たち、ティトスとティタスに至るまで」という理想的な客層に届けたいと考えているからでもある。 、私たちの家族の本物の料理人です。」

フィルド マーケットはロサンゼルスで開催される小規模でたまにしか開催されないイベントですが、ダイナミックで重要なイベントだと感じます。 最近の登場では、エストラーダさんの焼き菓子を求めてすぐに人だかりができた。 彼女はカウンターの後ろにあるスピードラックをふるいにかけ、注文に応じて箱に詰め、ペストリーが売り切れるとメニューを調整し（そして心が折れそうになりました）ました。

私はなんとかパンダンケーキのスライスを手に入れました。柔らかくて軽く香りのよい淡い緑色の層の間に、ふんわりとしたチョコレートバタークリームの厚い層がありました。 磨き上げた後、エスケーホ氏とデルガド氏が市場を恒久的な空間にし、マニラ地区をより永続的な形で想像するという独自の野望を持っていることを知り、嬉しくなりました。

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テジャル・ラオは批評家全般です。 彼女はタイムズ紙に食と文化について執筆しており、ニューヨーク タイムズ マガジンにも定期的に寄稿しています。 @テジャルラオ

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